Helen Kirkum sur la déconstruction de l’Air Max 90


Dans un monde obsédé par la fraîcheur des baskets à la mode, Hélène Kirkum perturbe avec ses chefs-d’œuvre uniques et faits à la main. Depuis son studio basé à Londres, Kirkum démonte certaines des baskets les plus appréciées de l’industrie et revalorise nos habitudes de gaspillage en de nouvelles paires qui bouleversent les tendances conventionnelles. Pour elle, les baskets sont moins une question de marques et de cosignatures que de personnalité et de ce qu’elles signifient pour vous.

C’est ce qui la rend spéciale. Chez Helen Kirkum Studio, certaines de vos paires préférées (y compris la Off-White™ x Nike Air Jordan 1 OG que vous voyez sur la page d’accueil du créateur) sont transformés en quelque chose de complètement nouveau, en tant que vecteur d’expression de soi, porté et aimé par les personnes qui portent et aiment leurs baskets. C’est une expérience authentique qui défend l’artisanat, célèbre l’individualité et remet le sujet de la fabrication dans la production de baskets.

Outre la personnalité, la narration et l’artisanat, il y a aussi un aspect durable à ce que fait Helen Kirkum Studio qui n’est, encore une fois, qu’une autre raison pour laquelle le designer décoré est une lueur d’espoir pour l’industrie de la chaussure (qui, comme nous le savons, est l’un des plus grands coupables de nuire à notre planète).

Tout ce que Kirkum touche a un aspect et une sensation de signature, et à bien des égards, son approche peut être comparée à l’impact culte de la Nike Air Max 90. Vous pouvez reconnaître et apprécier une AM90 à un kilomètre et demi, et la même chose peut être dite pour Le travail de Kirkum. Pour mieux comprendre son métier et l’importance de son travail, ainsi que comment elle en est venue à aimer les baskets (en particulier l’AM90), HYPEBEAST a rencontré Helen Kirkum pour notre dernier épisode de compagnons uniques.

HYPEBEAST : Qu’est-ce qui vous a poussé à aimer les baskets ?

Helen Kirkum : C’est une histoire assez intéressante parce que j’étais dans les chaussures traditionnelles au départ. J’ai étudié à Northampton et j’ai fait des richelieus, des chaussures habillées, et je pense que c’est mon style personnel qui m’a poussé vers les baskets. Je voulais découvrir comment elles étaient fabriquées parce que je ne savais pas — parce que j’avais toujours fait des chaussures traditionnelles. Ensuite, j’ai commencé à m’intéresser davantage aux baskets, ce qui m’a conduit sur une voie de déconstruction et de reconstruction. C’est pourquoi une grande partie de mon travail a une sensation tactile et faite à la main parce que je viens d’un endroit de ce genre de chaussures traditionnelles.

Alors en coupant des baskets et en les reconstruisant, c’est comme ça que tu as compris comment elles étaient faites ?

Je voulais faire découper des baskets parce que je savais que le motif était différent. Je me souviens d’un de mes techniciens, quand je lui ai dit que je voulais faire des baskets, il m’a dit “Tu ne veux pas faire de baskets car ce ne sont pas de vraies chaussures.” J’ai toujours été intéressé par ces concepts comme ce qui constitue une vraie chaussure et pourquoi cela apparaîtrait dans ce contexte. Quand j’ai commencé à les démonter et à jouer avec les proportions et la construction, j’ai appris tellement de choses intéressantes sur les chaussures elles-mêmes, et c’était vraiment tout.

Quelles différences avez-vous remarqué ?

Dans les chaussures traditionnelles, le concept de réparation et de raccommodage est vraiment ancré. Vous feriez toujours ressemeler vos chaussures, mais dans l’industrie des baskets, cela n’existait pas vraiment lorsque j’ai commencé ce processus. Je voulais savoir si je pouvais créer une sneaker si visiblement tactile et faite à la main que vous n’aviez pas d’autre choix que d’être confronté à l’idée que c’était fait par une personne, car parfois les baskets apparaissent sur les étagères brillantes et brillantes (dans un contexte parfait), et elles deviennent dépourvues de fabrication. Je voulais donc vraiment apporter cet élément à la culture sneaker.

Je voulais proposer une idée de quelque chose de porté, quelque chose d’occasion, comme quelque chose de nouveau et de beau et contester cette idée de nouveauté et vouloir toujours la prochaine chose qui est assez évidente dans la culture des baskets.

Avez-vous déjà voulu mettre votre idéologie de produit dans une production à plus grande échelle ?

Quand j’ai commencé, j’étais catégorique sur le fait que les baskets devaient être produites de cette manière. Le concept de fabrication sur commande le rend exclusif et vraiment personnel, et j’offre en fait un service où les gens peuvent envoyer de vieilles baskets et je leur ferai une nouvelle chaussure à partir de toutes leurs vieilles baskets, donc ils ont des histoires noyé dans le matériau. Cet élément est si personnel qu’il doit s’agir d’une production unique.

Cependant, collaborer avec des marques est une autre façon de rendre mon travail plus accessible, ce qui est bien.

En tant que designer, qu’est-ce qui vous fait graviter vers la Nike Air Max 90 ?

Ma première expérience avec l’Air Max 90 : je me souviens que ma sœur aînée en avait une paire, elles étaient blanches et étaient tellement abîmées et pas blanches du tout. Je me souviens avoir pensé qu’elle était le summum de cette fille cool avec ces chaussures. Sans m’en rendre compte, elle a toujours été là dans ma vie en tant que chaussure importante. Quand j’ai commencé à me lancer dans les baskets (parce que je n’ai jamais été un passionné de baskets), mon partenaire m’a acheté une paire d’Air Max 1, et c’était ma première paire de « Oh, j’ai des chaussures cool ». J’ai eu une relation avec la famille Air Max, ce qui a été agréable.

C’est une chaussure que je connais bien et chaque fois que je fais le tri et que j’en trouve une dans un centre de recyclage, je pense toujours que ce sera une bonne chaussure à couper.

« Vous trouverez toujours quelque chose de bien lorsque vous coupez une chaussure. »

[As for my work] l’Air Max 90 a de si grandes proportions et la chose la plus satisfaisante à couper est ces composants clés à l’arrière et sur les côtés. Mettre un scalpel là-dedans et courir le long des coutures est tellement satisfaisant. Les pièces se détachent toujours très bien, elles sont bien faites et il y a beaucoup de beaux composants qui sont également emblématiques, donc ce qui est cool, c’est que vous enlevez ces formes de l’AM90 et les mettez ailleurs, mais les gens reconnaissent toujours le origines du produit — c’est quelque chose qui est important pour mon travail.

Que trouve-t-on lorsqu’on découpe un AM90 ?

J’adore exposer l’intérieur d’une chaussure, et vous pouvez montrer la colle, la mousse, les renforts, toutes les choses que les gens ne réalisent pas entrer dans une chaussure. Je pense que, en particulier lorsque vous commencez à la démonter, vous pouvez toujours presque voir le fantôme de la chaussure même lorsque toutes les couches sont retirées. Quelque chose comme ça est inspirant.

J’utilise beaucoup le point zigzag dans mon travail et la raison pour laquelle j’ai commencé à l’utiliser est que lorsque vous démontez une chaussure, de nombreuses couches sont beurrées avec ce zigzag. Je voulais montrer ce processus que personne ne voit jamais en le mettant à l’extérieur d’une sneaker.

Vous trouverez toujours quelque chose de bien lorsque vous coupez une chaussure.

Était-ce la première sneaker que vous ayez découpée, ou était-ce autre chose ?

Ce n’était pas mon premier, mais c’était l’un des premiers que j’ai fait une chaussure complète [from]. Habituellement, quand je travaille, je crée des chaussures en prenant des tas de morceaux différents à partir de tas de chaussures différentes et en les transformant en une seule, mais j’ai en fait créé une chaussure où je viens de découper l’AM90 et de la remonter dans un format reconstruit. C’était la première fois que je travaillais avec une seule chaussure et ne fabriquais qu’une seule chaussure.

Le premier que j’ai fait était un décalage de beaucoup de choses différentes. Je travaille avec un centre de recyclage appelé Traid et je reçois tout ce qu’on me donne, et c’est par cela que j’ai commencé.

Le mot « durable » a une réputation blasée dans l’industrie des baskets. Diriez-vous que ce que vous faites est durable ?

Avec mon travail, j’essaie toujours de le dire tel qu’il est, et j’essaie toujours de m’améliorer dans tout ce que je fais. Je prends des tiges dans des centres de recyclage et je les décompose, puis je les transforme en nouvelles tiges, c’est donc de là que vient l’élément recyclé. Mais je fais aussi de très petites productions, tout est fait sur commande, il n’y a pas de gaspillage dans cet aspect.

Il y a toujours des choses que vous pouvez améliorer et sur lesquelles vous pouvez travailler, alors j’essaie de présenter la marque et ce que je fais, puis je laisse les gens décider comment ils veulent interagir avec elle.

L’industrie de la sneaker pourrait-elle apprendre quelque chose de vous ?

Ce que j’essaie de faire, c’est de mettre en lumière certains des problèmes que nous avons en termes de surproduction et de toute la masse de baskets que nous avons dans les centres de recyclage. Je l’ai commencé parce que je suis allé dans des centres de recyclage et j’ai pensé : « Il y a tellement de choses ici que c’est ridicule, je dois utiliser les matériaux au lieu d’utiliser un nouveau matériau. En ce sens, c’est presque poser une question ou mettre en lumière cette situation, montrer qu’il existe un moyen de la contourner et que c’est quelque chose que plus de gens peuvent faire.

En général, plus il y a d’artistes et de designers qui montent et montrent des processus durables et différentes manières de travailler, plus les jeunes designers font passer ce message, plus les autres doivent écouter ce que nous disons.





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