Les cinq baskets qui ont vraiment changé la donne


Alors qu’une nouvelle exposition sur les baskets s’ouvre au London Design Museum, nous retraçons le passé anarchique et le présent chaotique de la culture des baskets à travers certains de ses plus styles importants

Qu’il s’agisse de timbres-poste, de vinyles ou de voitures classiques, le fait de collectionner n’importe quoi est, même légèrement, ringard. Mais il y a quelque chose de particulièrement indigne dans le mot « sneakerhead » : la façon dont il sort de la bouche, les images qu’il évoque d’étagères à chaussures arrangées cliniquement et les revendeurs avides et intransigeants qui occupent les portes de l’industrie. Si une NFT était un article de mode, ce serait malheureusement la sneaker. Mais là encore, les vrais sneakerheads ne s’appelleraient jamais sneakerheads. « C’est plus punk de dire qu’on n’est pas punk que de dire qu’on est punk », comme l’a dit un jour Avril Lavigne.

En 1984, Michael Jordan a signé un contrat avec Nike cette culture de baskets née telle que nous la connaissons. Dans les années qui ont suivi, les chaussures de sport sont sorties de l’arène sportive pour s’intégrer davantage dans la culture grand public, s’alignant sur tous les codes et le cachet de ses créateurs de basket-ball et de hip hop. Le marché mondial des baskets vaut maintenant 70 milliards de dollars, et ces dernières années, l’humble basket a acquis le même statut de collectionneur que le vin et la joaillerie – Sotheby’s a vendu Kanye West‘s baskets OG Yeezy pour près de deux millions de dollars lors d’une vente aux enchères le mois dernier.

La demande est si frénétique que lorsque Nike a sorti un technique, mains libres, à enfiler pour les personnes à mobilité réduite, les soi-disant sneakerheads ont sauté sur le style, revendant la chaussure près de cinq fois le prix d’origine. « Parler d’accessibilité », Louie Lingard, défenseur des personnes handicapées et TikToker mentionné à l’époque.

Même le it-bag, avec tout son statut de célébrité, n’aurait pas pu engendrer un tel désir enragé. En effet, là où les directeurs créatifs de la mode étaient jadis implorés de créer le sac incontournable de la saison, cette notion est désormais usurpée par la sneaker. Pense Kim Jones‘ Jordans à Dior, Demna Gvasalia‘s Balenciaga Des baskets Triple-S, ou Alexandre Michelec’est minable Gucci Rhytons, qui ont chacun passé un moment sous les projecteurs.

Comment, alors, en sommes-nous arrivés là ? « Les baskets sont une toile qui sert de moyen d’expression de soi, que vous soyez un collectionneur ou que vous les portiez dès la sortie de la boîte », déclare Derek Morrison, directeur principal de StockX, le sponsoring du marché des baskets en ligne. Sneakers Unboxed : du studio à la rue à Le musée du design. L’exposition, qui se déroule jusqu’au 24 octobre, cartographie l’héritage de la sneaker à travers ses styles d’archives, ses affiliations sous-culturelles, ses innovations techniques et sa fureur de revente. « Les baskets nous permettent de nous sentir connectés aux marques, aux personnes et aux moments culturels, et elles sont plus que quelque chose qui marche sur nos pieds. »

Ce qui était autrefois considéré comme un « front trop bas » – comme le dit Morrison – est maintenant devenu une faction et un rival de l’élite de la mode. Mais il est difficile de se débattre avec les nombreux tentacules de la culture des baskets sans regarder les styles qui ont donné naissance à la bête ; sans l’existence et le succès de certains modèles, l’industrie ne serait pas devenue le mégalithe d’aujourd’hui. Ci-dessous, on trace les cinq baskets qui ont changé le monde.





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