Les cravates ne se remettront jamais de la pandémie


Alors que l’Amérique luttait pour se remettre d’une pandémie mondiale, d’une économie brisée et d’un taux de chômage record, les gros titres désespéraient : Cravates vouées à l’échec. “ Les hommes « réduisaient leurs factures de vêtements » au grand dam des détaillants, a rapporté l’Associated Press. Ceux qui continuaient à porter des cravates passaient de la soie colorée et chère au coton ordinaire et bon marché. L’année était 1921, et les rapports sur la mort de la cravate étaient pour le moins prématurés.

Un siècle plus tard, alors que les Américains commencent à sortir d’une autre pandémie dévastatrice financièrement, une autre vague de gros titres prédit la disparition imminente de la cravate. L’automne dernier, les Temps Financier demandé, “Est-ce la fin de la cravate?” Plus récemment, Le journal de Wall Street demandé, « Les liens seront-ils à nouveau pertinents ? » Pendant plus d’un an, de nombreux hommes qui se sentaient autrefois tenus de porter des cravates se sont présentés chaque jour sur Zoom en portant des polos ou même des T-shirts. Maintenant qu’ils ont goûté à la liberté de la cravate et qu’ils ont vu leurs collègues, clients et patrons faire de même, comment peuvent-ils jamais recommencer à travailler avec le cou encombré ?

Après cette pandémie, beaucoup moins d’hommes devront le faire. L’arc de la mode a toujours penché vers l’informalité (et l’androgynie – depuis la fin des années 1800, les femmes ont parfois aussi porté des cravates). Mais une perturbation majeure, comme une guerre, une récession ou une pandémie mondiale, peut accélérer ce changement naturel. Les cravates en tant qu’accessoire de tous les jours ont certainement pris un coup, dont il est peu probable qu’elles se remettent complètement. Les fonctions plus profondes que les cravates ont longtemps fournies, telles que la signalisation sociale et l’expression personnelle, seront absorbées par d’autres vêtements. Mais les cravates continueront d’être portées lors des occasions les plus formelles, et en tant qu’accessoires insolites pour les personnes volontairement démodées ou fantaisistes. En d’autres termes, les cravates sont les nouveaux nœuds papillon.

Les dépenses vestimentaires ont globalement baissé lors de notre collectif expérience de travail à domicile, mais des vêtements provenant d’étiquettes adaptées aux cabines telles que Frères Brooks, J Crew, et République bananière a été particulièrement touché. Avec environ 25 pour cent d’entre nous portant maintenant une taille différente que nous ne le faisions avant COVID, qu’il soit plus grand ou plus petit, nous devrons éventuellement acheter de nouveaux vêtements, mais ce ne sont peut-être pas les mêmes choses que nous achetions auparavant. Alors que de nombreux employeurs sont désormais plus ouverts aux horaires flexibles ou aux animaux de compagnie au bureau, ils assouplissent également les codes vestimentaires sur le lieu de travail pour autoriser les leggings, les sweats à capuche, les t-shirts et les baskets. Hommes assemblant des armoires pour ces les nouveaux lieux de travail informels sont susceptibles de laisser derrière eux les chemises habillées à col rigide et les cravates traditionnellement portées avec elles, tout comme certaines femmes peuvent abandonner les collants, les jupes et les talons hauts. Même si les événements redéfinissent constamment les préférences des gens concernant ce qu’ils portent, certaines habitudes de la mode sont étonnamment résistantes au changement. Les cravates ont jusqu’à présent évité le sort des guêtres, des chapeaux melon et des montres de poche. Pour persister pendant des centaines d’années, un vêtement doit répondre à de puissants besoins pratiques, sociaux ou émotionnels dont les individus peuvent n’être que faiblement conscients. Bien que décorative et quelque peu superflue maintenant, la cravate était très fonctionnelle au départ. Son ancêtre, la cravate, est devenue à la mode en Europe au XVIIe siècle. Pensé pour être un Style militaire introduit en France par des mercenaires croates, il gardait les cols des chemises des hommes fermés tout en protégeant le cou du froid.

Mais depuis le début, la cravate a également été un emblème important de l’identité de groupe et des goûts individuels, envoyant des signaux subtils sur la richesse, les affiliations sociales, la culture et l’intellect du porteur. Les soldats nouaient les extrémités de leurs cravates unies par des nœuds ou les enfilaient à travers des boutonnières ; des courtisans les décoraient de dentelles. Au fur et à mesure que les costumes pour hommes sont devenus plus sobres et plus uniformes au 19ème siècle, leurs cravates sont devenues plus complexes et individualistes. L’effet des cravates minutieusement nouées de l’influenceuse de la mode de l’époque de Jane Austen, Beau Brummell, était tel que « les dandys étaient frappés de jalousie et les lavandières faisaient une fausse couche », humoriste contemporain.

Tout au long de son histoire, la cravate a souvent représenté la personnalité de son porteur. Balzac a écrit en 1830 que « de tous les aspects d’une tenue, la cravate est la seule qui appartienne vraiment à l’homme ; c’est le seul dépositaire de son individualité. Lorsque le 10e comte de Chesterfield mourut en 1933, son New York Times La nécrologie a souligné son bon goût pour les cravates, qui «ont remporté le triomphe d’être brillant sans être bruyant ou vulgaire». Le célèbre duc de Windsor avait un nœud qui porte son nom. Une cravate peut indiquer la loyauté envers une école prestigieuse, un club, une équipe sportive ou un régiment militaire. Au-delà de ces associations flatteuses, la cravate était un signe de maturité et de respectabilité ; elle distinguait la direction des ouvriers.

Garçon avec des cravates
William Gottlieb / CORBIS / Getty

Une cravate n’est jamais juste une cravate. Lorsqu’en 1930, le dramaturge Noël Coward avise un jeune photographe de mode, Cecil Beaton, qu’une « cravate malheureuse expose à un danger », il n’est pas hyperbolique mais le met en garde contre l’homophobie. À des moments clés, cependant, des cravates bien choisies pourraient aider un homme à devenir une star. Quand Elvis Presley a fait son 1956 débuts à la télévision en réseau, le jeune homme de 21 ans, largement inconnu, portait une veste et une chemise sombres avec une cravate étonnamment claire choisie par Bernard Lansky, le propriétaire d’une boutique de vêtements pour hommes à Memphis. « Si Elvis avait porté une chemise en tissu Oxford boutonnée blanche, il conduirait toujours un camion », a déclaré un jour le fils de Lansky. La créatrice de mode des années 1960, Mary Quant, a bien résumé l’importance psychologique de la cravate comme « quelque chose entre une couverture de confort et un pénis public ».

Au fur et à mesure que les années 60 avançaient, les hommes américains se sont habillés, embrassant des vestes sans cravate Nehru et Mao. Des créateurs européens tels que Pierre Cardin, Guy Laroche et Nino Cerruti ont fait la promotion des cols roulés et des styles sans col. Ils vendaient également des alternatives de cravates : des foulards et des lavallières en soie à nœuds lâches, dont beaucoup étaient imprimés en gras destinés à compléter une chemise tout aussi accrocheuse. Une fois de plus, la fin de la cravate était proche. “Les cravates sont vouées à l’échec”, le New York Nouvelles quotidiennes proclamé en 1967.

Les cravates (et les chaussettes) ont pris un autre coup quand Miami Vice a fait ses débuts en 1984, pour rebondir à la fin des années 80 alors que Wall Street et Une bosseuse a glorifié le secteur financier et introduit le « lien de pouvoir ». Selon la Men’s Dress Furnishings Association, un groupe commercial de fabricants de cravates, les ventes de cravates aux États-Unis ont culminé à 1,3 milliard de dollars par an en 1995, avant d’entrer dans une forte baisse. “Casual Fridays” a introduit une philosophie décontractée sur le lieu de travail américain. En 2008, la Men’s Dress Furnishings Association plié en raison de la faible adhésion. L’année suivante, selon le cabinet d’études de marché NPD, les ventes de cravates américaines étaient tombées à 418 millions de dollars— à peine 300 millions de dollars environ en dollars de 1995.

La culture de l’égalitarisme juvénile de l’industrie technologique exigeait des sweats à capuche et des jeans plutôt que des costumes et des cravates. Wall Street a commencé à s’inspirer de la Silicon Valley, privilégiant «l’innovation et l’audace» à la «prudence et au jugement sobre» que représentaient le costume-cravate, a écrit Richard Thompson Ford dans son livre récent, Codes vestimentaire. En 2016, le géant de Wall Street JPMorgan Chase détendu son célèbre code vestimentaire de bureau rigide; Goldman Sachs a fait de même, reconnaissant que le déménagement était nécessaire pour attirer les meilleurs talents technologiques. De 2015 à 2019, les ventes de costumes pour hommes ont chuté de 8 %, et les ventes de cravates ont chuté avec eux.

Les cravates ont lentement disparu des tapis rouges, une tendance menée par une nouvelle génération de stars hollywoodiennes telles que Jared Leto, John Boyega, Donald Glover et Harry Styles. Le candidat à la présidentielle Andrew Yang s’est penché sur ses racines dot-com en se présentant au premier débat démocrate de 2019 sans cravate—un jalon politique qui a lancé non pas un, mais deux comptes Twitter prétendant être le vêtement manquant. Bien que la plupart des personnages masculins du film nominé aux Emmy Bridgerton porter des cravates amidonnées appropriées au cadre de l’émission Netflix de 1813, la star de l’évasion Regé-Jean Page porte des chemises à col ouvert pour un effet sexy. Les normes sans lien d’aujourd’hui, en d’autres termes, commencent à s’imposer même dans les drames d’époque. La monarchie pourrait tomber ensuite. Lorsque le prince George, 7 ans, s’est présenté dans la loge royale du stade de Wembley à Londres pour regarder les matchs de l’Euro 2020 vêtu d’un costume-cravate, les médias sociaux ont crié au scandale.

En effet, les liens étaient en retrait bien avant que COVID-19 ne transforme les affaires décontractées en pyjamas d’affaires. “Avouons-le, la cravate est morte”, le Poste de New York chanté en 2016. Et, à l’été 2019, Magazine de Philadelphie a déclaré: “La cravate pourrait enfin être morte.” Pendant ce temps, les alternatives aux liens se sont multipliées. Les Henleys et les « chemises grand-père » sans col offraient un compromis entre des T-shirts trop décontractés et des chemises habillées trop formelles. La chemise à col – qu’il s’agisse d’un boutonnage sans cravate ou d’un polo – est devenue la nouvelle norme de formalité dans de nombreux restaurants, écoles et bureaux. Pourtant, personne ne devrait confondre les normes vestimentaires décontractées avec la suspension du jugement sur la classe et le statut social d’un ouvrier. Sous ses célèbres sweats à capuche de travail, Mark Zuckerberg de Facebook porte des t-shirts ternes, mais ils sont Fait sur mesure par Brunello Cucinelli et aurait coûté des centaines de dollars pièce.

La mode masculine aura toujours une place pour « la prudence et le jugement sobre », même si ce n’est pas nécessairement le lieu de travail. Les cravates continueront de faire des apparitions lors des mariages, des remises de diplômes, des funérailles, des procès et des cérémonies, ainsi que partout où des codes vestimentaires stricts ont toujours cours, que ce soit dans les country clubs ou sur les bateaux de croisière. Même Zuckerberg a mis une cravate à témoigner devant le Sénat en 2018.

Mais ce lien séculaire entre les cravates et le pouvoir s’effiloche aussi rapidement. L’un des Zuckerberg les questionneurs les plus coriaces détient désormais la deuxième plus haute fonction du pays. Et elle ne porte pas de cravate au travail non plus.





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